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Supreme sigue vendiendo con una vieja fórmula de venta surgida en la década de los años 80 y VF Corp., dueña de la firma, aseguró que de no cambiarla caerá en ventas continuará.
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El mercado de streetwear está sumamente competido, incluso por marcas como Vuitton o Gucci.
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El estudio “Streetwear: the new exclusivity” da cuenta del reto en el mercado, para vender ropa casual a alto costo.
Supreme es una de las marcas líderes en reconocimiento de marca, porque lo mismo hemos visto sus letras estampadas, convirtiéndose en una de las prendas más valoradas en streetwear por coleccionistas, que en galletas Oreo, sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la firma ha visto ingresos negativos.
“A partir de 2019, casi el 80 por ciento de los consumidores globales respondieron que sentían que la marca Supreme representaba más la ropa streetwer. Nike, Off-White y Adidas también obtuvieron puntajes altos entre los consumidores”, explicó Marina Pasquali, analista de Statista al presentar el estudio “Streetwear: the new exclusivity” en exclusiva a suscriptores de la plataforma y la sentencia es un pésimo referente porque nos hace preguntar ¿cómo la marca más conocida del streetwear no está alcanzando sus objetivos de venta? y la respuesta es sencilla, pues la firma ha apostado por décadas por un formato publicitario sumamente exitoso que creó, pero que al traducirse en ventas, la voraz competencia en streetwear la está derrotando.
El Direct to Consumer (DTC) que ha encumbrado a Nike, por ejemplo, juega contra Supreme que ve en este canal de venta una estrategia que ha reducido el éxito de sus ingresos, es decir, tiene pocos productos para vender y el medio en que los hace está alejando al consumidor.
Detalles brindados en el último reporte de VF Corp advierten que el corporativo no ha podido hacer las adaptaciones a estas marcas, para que la operación de firmas como Supreme respondan a la dinámica del mercado, donde la demanda de producto premia la oferta que está presente y sin limitaciones, lamentablemente, Supreme sigue con su estrategia de “drops” que surgió en la década de los ochenta como estrategia de publicidad y que contrasta con las famosas activaciones por temporada de primavera-verano; otoño-invierno en que se han dado a conocer el grueso de las marcas de moda.
El concepto drop parece estar alejando a Supreme del mercado de streetwear que es uno vorazmente competido, tanto, que incluso marcas como Louis Vuitton y Gucci se han convertido en las principales firmas con valor de marca en apparel, tal como lo advierte el estudio “Apparel 50 2022”.
La estrategia a cuenta gotas que es con la que se caracteriza Supreme ha limitado sus ventas porque se mantiene fiel a un método comercial que impulsó hace décadas y tal vez en ese tiempo sirvió a la marca, pero dejó de interesar, ya no es relevante para un consumidor que encuentra un DTC de Nike con un volumen de venta impresionante en su tienda en línea y lo más sorprendente, es que vemos a tiendas como Zara inaugurar la sucursal más grande del mundo impulsando un formato de punto de venta llamado como “macrotienda”.
Con estos formatos en mano se han ido definiendo mejores prácticas de consumo y no solo eso, actividades que nos ayudan a entender al consumidor en el momento en que se encuentra y donde la exclusividad se trata de un producto inalcanzable mas no inexistente y ese es el problema de Supreme, que su reducida presencia en canales de venta y un inventario casi inexistente la ha doblado en ventas donde había proyecciones de 600 millones de dólares y apenas se alcanzaron 523 mdd, por lo que hay un enorme trabajo de reconfiguración del negocio de Supreme, que es importante reconocer su autoría en estrategias tipo drop, pero tal vez es momento de salir de lo conocido y probar con recursos que han llevado a una Vuitton o una Gucci a dejar de ser simples firmas rancias en años de lujo, para convertirse en las líderes del apparel.
